Viagem lenta em Stewart Island/Rakiura — três dias na terceira ilha da Nova Zelândia
A travessia de balsa que define o tom
A travessia do Estreito de Foveaux leva uma hora de Bluff a Oban. No inverno — e agosto é inverno no hemisfério sul —, o estreito não é manso. O Foveaux Express corta uma ondulação de um a dois metros com a indiferença que vem de percorrer a rota diariamente independentemente das condições. Metade dos passageiros está lendo. A outra metade está se agarrando aos apoios de braço. Eu estava em algum ponto entre os dois.
Esta é a taxa de entrada de Rakiura/Stewart Island: uma travessia que te lembra que o mundo se estende mais ao sul do que você pode ter planejado. Há opção de voo de Invercargill, em 20 minutos, para quem tem opiniões fortes sobre seu ouvido interno. Eu peguei o barco e o recomendo. A aproximação de Halfmoon Bay — o único centro urbano real da ilha, chamado Oban — por promontórios florestados e águas calmas, vale o desconforto.
Como Oban realmente parece
População de 380 em uma semana de inverno tranquila. Uma estrada principal. Uma mercearia que serve também como agência dos correios e ferragem. Dois bares — o South Sea Hotel e o bar do Rakiura Retreat — ambos abertos, ambos locais da maneira que os bares são quando servem pessoas que moram lá em vez de turistas que estão de passagem. Um cais com barcos de pesca que saem antes do amanhecer independentemente da estação.
O centro de visitantes do DOC na Main Road é excelente para quem quer contexto antes de caminhar. A história da ilha — caçadores de focas, baleeiros, a tentativa fracassada de agricultura, a eventual proteção como parque nacional — é apresentada com clareza sem superprodução. Os guardas-florestais são do melhor tipo: conhecedores, sem sentimentalismo e diretos sobre as condições nas trilhas.
Cheguei em uma tarde de sexta-feira em agosto e na manhã de sábado já tinha a sensação distinta de ter chegado a algum lugar que não precisava que eu ficasse impressionado.
A Trilha Rakiura
Stewart Island abriga uma das 11 Great Walks da Nova Zelândia: a Trilha Rakiura, um circuito de 36 quilômetros que leva três dias e permanece dentro do sistema de refúgios do DOC. Ao contrário das trilhas Milford ou Routeburn, pode ser reservada online via DOC sem a pressão de meses de antecedência das rotas mais famosas. Agosto é genuinamente tranquilo — compartilhei o Port William Hut com outros dois caminhantes na primeira noite e tive o Maori Beach Hut quase inteiramente para mim na segunda noite.
A trilha não é tecnicamente exigente. O que oferece em vez disso é densidade de vida selvagem, vistas costeiras e floresta que parece genuinamente remota para uma caminhada que começa a 10 minutos do terminal da balsa. Wekas cruzam a trilha regularmente — são ousados e curiosos e vão inspecionar suas botas sem ser convidados. Tuis e pássaros-sino controlam a paisagem sonora acima do dossel da mata. Nos promontórios abertos, pardelas fuliginosas espiralizam sobre nossas cabeças aos milhares durante o verão (em agosto estão em grande parte no mar).
As taxas dos refúgios do DOC custam NZD 35 / USD 21 / EUR 19 por noite por pessoa. Reserve online antes de chegar; a disponibilidade no inverno é boa, mas os refúgios lotam nos fins de semana movimentados.
Os kiwi
Este é o evento principal para a maioria dos visitantes e merece objetividade: Stewart Island/Rakiura tem a maior densidade de kiwi selvagens da Nova Zelândia. Os pássaros aqui são kiwi Tokoeka, uma subespécie de kiwi-marrom que se alimenta ao longo das praias ao anoitecer e após o anoitecer. Ao contrário da maioria dos kiwi em outros lugares, que são estritamente noturnos, a população de Stewart Island frequentemente está ativa no final da tarde.
Na minha segunda noite eu caminhei até a praia em Mason Bay — acessível por uma trilha de 3 horas ou de táxi aquático — e sentei em um tronco de madeira flutuante enquanto a luz diminuía. Em 20 minutos eu havia observado três kiwi forrageando na linha de detritos, completamente despreocupados com minha presença. Não em uma reserva. Não em uma casa noturna. Em uma praia selvagem no escuro, com o som do surf e nada mais.
O tour guiado de encontro com kiwi selvagem de Stewart Island opera a partir de Oban e leva pequenos grupos ao habitat confiável de kiwi após o anoitecer. Se você não quiser fazer a trilha completa de Mason Bay independentemente, a opção guiada é legítima — os guias sabem onde os pássaros estão forrageando de forma confiável e os grupos são pequenos o suficiente para não serem invasivos.
Ulva Island
Ulva Island fica a 10 minutos de táxi aquático do cais de Golden Bay e é um dos melhores exemplos intactos de ecologia de ilha livre de predadores da Nova Zelândia. Sem doninhas, ratos ou gambás. O resultado é uma densidade de aves e uma experiência auditiva que é genuinamente impressionante se você tiver passado algum tempo na mata continental da NZ.
Pássaro-de-cela, robin da Ilha Sul, rifleman, periquito-de-coroa-amarela, kaka — aves que são raras a ponto de invisibilidade no continente são comuns aqui. Percorri as trilhas principais em três horas e tive que parar várias vezes porque a combinação de canto das aves e a indiferença delas à minha presença era desorientante da melhor maneira possível.
O passeio guiado e cruzeiro em Ulva Island inclui transporte de táxi aquático e uma interpretação guiada da ecologia da ilha. Vale a pena na primeira visita; em viagens subsequentes, a opção autoguiada é inteiramente suficiente.
O argumento honesto para ir no inverno
Agosto em Stewart Island é frio — máximas diurnas em torno de 10°C, mínimas noturnas próximas de 4°C, chuva frequente. A travessia da balsa é menos previsível do que no verão. Algumas acomodações reduzem seus horários.
E ainda assim.
A ilha em agosto parecia mais ela mesma do que poderia em um dezembro movimentado. A frota pesqueira sai. O bar enche à noite com pessoas que moram lá. Os kiwi são indiferentes à estação. A vida selvagem em Ulva Island não tira férias de inverno. A floresta na Trilha Rakiura é molhada, musgosa, escura e cheira a terra de uma forma que a mata da estação seca não tem.
A viagem lenta funciona melhor quando o destino não está performando para você. Stewart Island/Rakiura em agosto não está performando. Está simplesmente lá, nos 46 graus de latitude mais ao sul, fazendo o que faz.
Notas práticas
Como chegar: balsa Foveaux Express de Bluff (1 hora, NZD 80 / USD 48 / EUR 44 de ida, ou Stewart Island Flights de Invercargill (20 min, NZD 125 / USD 75 / EUR 69 de ida). Ambas reservadas pelos sites dos operadores.
Acomodação: o South Sea Hotel na Elgin Terrace tem confortáveis quartos de pub. Vários bachs autossuficientes disponíveis por agentes de reservas locais. Os preços são razoáveis pelos padrões neozelandeses — em torno de NZD 130–180 / USD 78–108 / EUR 72–99 por noite para um quarto duplo.
Alimentação: o pub do South Sea Hotel serve refeições sólidas. O Kaikoura Freehouse Cafe (apesar do nome) faz bom café e lanches. O autopreparo é possível via a mercearia, mas a seleção é limitada — traga o que você sabe que vai precisar.
Refúgios do DOC: reserve online em doc.govt.nz. NZD 35 / USD 21 / EUR 19 por noite. Passes anuais de refúgio disponíveis para usuários frequentes do DOC.